Как правильно выбрать и положить керамическую плитку

 Я рекомендую выбирать керамическую плитку по следующим критериям. Напольная должна быть:

- матовая;

- квадратная;

- без фаски;

- темного цвета.

Плитка для стен лучше смотрится, если она будет:

- глянцевая;

- прямоугольная;

- с мелкой фактурой.

Совет

Старайтесь не покупать по акциям плитку, снятую с производства. Экономия на стоимости выльется в еще большие траты, если вам не хватит всего нескольких штук для окончания облицовки стены или пола.

Я придерживаюсь устоявшихся взглядов на дизайн ванной и туалета, поэтому рекомендую покупать плитку одной цветовой гаммы. Более темная пойдет на нижнюю половину стен и под потолок, а светлая станет основным фоном санузла. Подчеркнуть индивидуальность можно декором из той же коллекции, что и вся плитка.

Плитка с фаской или бесшовная

В бесшовной плитке отсутствуют фаски по краям, поэтому ее можно класть в стык, чтобы получить ровную поверхность без швов. Я категорически не рекомендую применять такой способ укладки на гипсокартонных стенах из-за сравнительно невысокой прочности и теплых полах из-за постоянного перепада температур.

Важно

Надежная, качественная и долговечная укладка плитки без швов возможна только на очень ровную и очень прочную поверхность. В нашем случае это бетонная стяжка или стена, оштукатуренная цементно-песчаной смесью.

Однако плитку без фаски можно класть традиционным способом – со швами. В таком случае ее можно использовать на теплом полу, гипсокартонных или других поверхностях. При этом технология кладки плитки с фаской или бесшовной одинакова в обоих случаях.

Совет

Тщательно подберите цвет затирки под цвет плитки без фасок, вдавите ее в швы и затрите вровень с плиткой. Таким образом у вас получится поверхность со швами, но выглядящая как бесшовная.

Как правильно разложить плитку

Перед тем, как закупать плитку на пол и стены, нужно рассчитать ее количество. На первый взгляд, это проще простого: нужно измерить длину и ширину пола (ширину и высоту каждой стены), перемножить их между собой и получить площадь. Затем в магазине узнать площадь поверхности одной плитки, разделить на нее посчитанные ранее данные и получить количество плиток.

Вам повезет, если на стену или пол поместится целое их число. Но такое случается очень редко. Обычно, либо не хватает небольшого куска, либо такой же небольшой кусок будет лишним, и его необходимо подрезать. Красивый и эстетичный вид ванной будет только в том случае, когда подрез плитки будет больше половины ее длины. Чтобы правильно разложить плитку, я рекомендую сделать следующим образом:

1) выложить плитку от стены и посмотреть, сколько целых плиток помещается;

2) убрать последнюю плитку, а оставшиеся сдвинуть на середину;

3) крайние плитки перед укладкой нужно будет подрезать, но внешний вид от этого не пострадает.

Аналогично я поступаю, когда на участок стены помещается только одна целая плитка. Я подрезаю ее так, чтобы она помещалась ровно на половину поверхности. На рисунке видно, как выглядит мой вариант укладки, а также подрезка с по краям с одной или двух сторон.

И еще несколько рисунков для сравнения, как выглядит мой способ подрезки и другие.

К СВЕДЕНИЮ

При использовании моего способа подрезки расход плитки увеличивается на 10%, что составляет около 2-3 м² для санузла площадью около 6 м².

Точно таким же образом раскладывается напольная плитка. Но здесь есть возможность сэкономить за счет того, что ванная, душевая кабина и тумба с умывальником могут закрыть небольшие эстетические огрехи.

Как правильно класть плитку

Рассказывая о том, как правильно класть плитку, я подразумеваю, что работы по выравниванию стен и пола уже выполнены. Я всегда начинаю класть плитку с пола, а когда заканчиваю, перехожу на стены. Другие мастера поступают наоборот – начинают со стен, а на пол укладывают в конце. Но в этом случае есть несколько нюансов:

- обязательно используйте направляющую, толщина которой будет равна толщине напольной плитки и слоя клея;

- подсовывать напольную плитку под стеновую в местах стыков – значит нажимать на ее край, и у вас получится небольшой уклон в сторону стен по всему периметру, где будет скапливаться влага;

- за счет наклона пристеновой плитки увеличивается размер шва;

- если вы ошиблись в расчетах толщины слоя клея и напольной плитки – придется делать подрезку нижнего ряда.

После того, как напольная плитка уложена, а швы затерты и расшиты, я обязательно накрываю пол полиэтиленовой пленкой, которую фиксирую малярным скотчем. Это убережет поверхность от загрязнения при кладке плитки на стену.

Этапы кладки плитки

Напольную плитку я всегда кладу, начиная с дальнего угла. Для работы использую:

- кельму (мастерок);

- гребенчатый шпатель с высотой зуба 5 мм;

- водяной уровень;

- крестики толщиной 1,5 мм;

Клей мастерком наношу на пол, затем гребенчатым шпателем разравниваю его и убираю лишнее. Сверху кладу плитку, слегка прижимаю ее по центру и выравниваю по уровню. Для этого слегка постукивая деревянной ручкой кельмы по той стороне, которая выше. Аналогично укладываю следующую плитку, стараясь выдержать расстояние между ними в пределах 1,5 мм.

Кладка плитки на стену

Первый ряд я всегда начинаю выкладывать снизу. В этом случае пол уже готов и служит уровнем. Плитку я укладываю сразу по всему периметру помещения. Благодаря этому швы каждого последующего ряда всегда совпадают на угловых стыках.

К сведению

За время, пока я выложу последнюю плитку ряда по периметру, клей под первой уже успеет схватиться. Поэтому мне не нужно ждать, чтобы начать выкладывать второй и последующие ряды, которые опираются на нижние.

Выравнивание по уровню

Между плитками обязательно ставлю крестики, по два на каждую сторону поближе к углам. Если плитка не упирается в крестик, подбиваю ее легким постукиванием по торцу ручкой кельмы. Таким образом у меня поучается шов, одинаковый по всей протяженности.

Важно

Постукивать как по поверхности плитки, так и по ее торцу (ребру) следует очень аккуратно и без усилий. В противном случае она либо сдвинет соседнюю, либо перекосится и станет под углом.

Горизонтальность каждой новой плитки я проверяю водяным уровнем. Причем кладу его на поверхность поочередно по диагоналям и параллельно всем граням. Этим же уровнем я контролирую примыкающую плитку, чтоб она была не выше предыдущей.

Совет

Первую плитку прижимайте чуть сильнее. Каждую последующую – немого слабее, а потом легким постукиванием по ее поверхности выводите на один уровень с предыдущей, которая будет контрольной.

Таким образом кладете вся напольную плитку вплоть до дверей. Когда этот этап закончен, нужно дать некоторое время на схватывание клея. Я рекомендую подождать не меньше суток, тогда раствор хорошо высохнет и по плитке можно будет ходить.

Очистка швов

После того, как уложено два ряда плитки, я чищу швы. Для этого использую пластиковый клинышек, которым несколько раз провожу по свежему шву и удаляю остатки клея. Зачем их очищать? Чтобы впоследствии затирочная смесь равномерно заполнила все пространство, а шов выглядел красиво и эстетично. Я всегда удаляю излишки клея после того, как установил два ряда напольной плитки.

Если вы забыли или не успели до высыхания клея, не беда. Можно воспользоваться обычным канцелярским ножом, куском полотна от ножовки по металлу или специальным инструментом. Правда в этом случае очистка швов займет много времени и сил.

Совет

Чтобы очистить швы максимально качественно, клинышек, вставленный между плитками, слега проворачивайте, чтобы его грани прилегали к торцам. Вести клин вдоль швов нужно легко и без напряжения.

Затирка швов

Следующий этап – затирка. Перед тем, как ее делать, нужно чтобы швы были чистыми. Тогда затирочная смесь заполнит пространство между плитками и выдавит весь воздух.

Для затирки применяются смеси на основе цемента, эпоксидных смол и полиуретана. Какую из них выбрать – решать вам. Я рекомендую использовать затирку Церезит. Это сравнительно недорогая смесь с огромной цветовой гаммой, которая хорошо заполняет швы и легко отмывается от плитки.

К сведению

Затирки на основе эпоксидных смол и полиуретана более устойчивы к влаге, однако и цена их значительно выше традиционных смесей. Основная сфера их применения – швы на фасадах и в производственных помещениях с постоянным воздействием агрессивных факторов.

Необходимые инструменты и материалы:

- сухая затирочная смесь;

- вода или синтетический латекс;

- емкость для разведения затирки;

- резиновый шпатель;

- расшивка для формирования швов.

Порядок затирки

Сначала сухая смесь разводится водой или латексом в соответствии с инструкцией на упаковке до однородной массы. Затем можно поступить одним из способов:

- нанести затирку на шов плитки;

- взять небольшое количество смеси на шпатель.

Я обычно набираю затирку на шпатель и диагональными движениями вдавливаю ее в межшовное пространство.

Совет

Проходите шпателем, на который нанесена затирка, два-три раза по каждому шву. Не бойтесь испачкать плитку затирочной смесью, она легко отмоется.

Приблизительно через 30-40 минут после затирки я начинаю формировать швы. Как уже упоминалось ранее, в качестве расшивки я использую обычный антенный кабель белого цвета. При расстоянии между плитками 1,5-2 мм его диаметр оптимален для создания ровного, красивого, слегка заглубленного шва полукруглого профиля.

Еще один способ расшивки – затирание швов влажной губкой для мытья автомобилей. В этом случае шов получается не совсем полукруглый. Основной нюанс при затирке губкой – старайтесь надавливать на нее равномерно по всей поверхности.

Очистка плитки

После затирки и расшивки швов я выжидаю не менее 5-6 часов, чтобы затирочная смесь хорошо застыла. Следующий этап – очистка плитки. Это можно сделать двумя способами:

- сухой ветошью;

- мокрой тряпкой.

Я предпочитаю вытирать остатки затирки насухо, тогда четко видно места, где еще остались разводы.

На этом все. Отдельно я расскажу о том, как вырезать в плитке отверстия под фитинги водопроводных труб, герметизировать швы силиконом, устанавливать смесители, сантехфаянс и другое.