Ремонт в квартире. Как правильно начать

В этой статье я расскажу, как правильно начать ремонт в своей квартире. Основные этапы одинаковы для жилья, приобретенного в новостройке или на вторичном рынке. Здесь я рассмотрю работы, которые нужно провести до чистовой отделки.

Эскизный проект

В первую очередь нарисуйте план квартиры такой, какой она есть на момент вселения. На его основе продумайте следующие нюансы:

• какие внутренние перегородки стоит убрать или достроить;
• какие проемы замуровать или пробить;
• нужны ли дополнительные ниши;
• количество и расположение розеток;
• где какое будет освещение (люстры, бра, точечные светильники);
• где будет теплый пол, а где радиаторы отопления;
• количество санузлов и другие особенности.

Старайтесь продумать каждую мелочь, ведь для изменения чего-либо в процессе ремонта или после завершения работ обязательно потребуются дополнительные средства.

СОВЕТ

План квартиры лучше всего рисовать на миллиметровой бумаге. Идеальный вариант – использовать специализированную программу с возможностью визуализации. Если нет миллиметровки, подойдет и обычный тетрадный лист в клеточку.

После того, как все нюансы продуманы, нарисуйте еще один план квартиры с уже учтенными изменениями и сравните их. Если в новом эскизе вас что-то не устраивает, смело меняйте его до получения идеального, с вашей точки зрения, результата.

Важно

Старайтесь делать эскиз с учетом стандартных размеров дверей, окон, сантехники и мебели. В будущем это сэкономит вам значительные суммы на материалах и обстановке.

Я умею работать в специализированной программе, где составляю эскиз любого помещения. Из собственного опыта могу сказать, что это значительно быстрее, чем рисование вручную. И мои клиенты получают эскизный проект с учетом множества нюансов, с которыми я сталкивался за свою многолетнюю практику.

Смета на черновую отделку

На основании эскиза я делаю проекции по каждой поверхности отдельного помещения (комнаты) для определения их площадей без учета дверных и оконных проемов. Затем выезжаю на объект еще раз и провожу тщательные замеры для контроля эскиза, определения отклонений от вертикали, горизонтали, определения нулевого уровня, мест расположения стояков водоснабжения, канализации, вентиляции и другого. Если все в порядке, то рассчитываю необходимое количество стройматериалов для черновой отделки каждой комнаты или другого помещения.

Когда заказчик планирует сделать ремонт не в новостройке, то я дополнительно включаю в смету оплату труда рабочих, которые будут сбивать старую штукатурку, плитку, снимать напольное покрытие, краску с деревянных поверхностей (если они есть), выносить и вывозить строительный мусор и подсобные работы.

Важно

При самостоятельном расчете объема используемых стройматериалов, всегда делайте поправку на возможные несоответствия в весе и количестве, особенности их использования и другие нюансы. Обычно достаточно увеличения их на 10-15%, в исключительных случаях может быть до 50% и более.

Смету для заказчика я составляю в виде таблиц по каждой комнате с указанием необходимого количества каждого вида стройматериала. Затем все свожу к итоговой таблице по всей квартире с указанием цен и за единицу и общей суммы, необходимой на закупку. После получения всех расчетов, обычно заказчик поручает осуществить закупку мне, поскольку я могу купить стройматериалы в специализированных магазинах с ощутимой скидкой.

Начало ремонта

Итак, все закуплено, пора приступать. Если квартира в новостройке, то проблем вообще никаких нет: завозим стройматериалы и начинаем ремонт. Если же вы приобрели жилье на вторичном рынке, или собираетесь отремонтировать собственное, вам нужно будет вывезти мебель и другие вещи. Если это невозможно, то позаботьтесь о том, чтобы уберечь их от пыли, грязи, брызг цемента и царапин: тщательно обмотайте их ветошью и защитной пленкой. Обязательно вынесите мебель в другую комнату или кухню, где ремонт будет проводиться позже.

Выравнивание пола

Первым делом нам нужно пол во всей квартире привести к одному уровню. Выше я рассказывал, что уже определил нулевую точку. Каким образом я это делаю: нахожу максимально высокое место во все квартире и поднимаю выше на семь сантиметров. Из них не менее тридцати миллиметров составляет толщина самой стяжки. Для чего? Для того, чтобы уровень пола в санузлах был чуть ниже общего. В случае выхода из строя смесителей, прорыва труб, забивания канализации и других форсмажоров, вода не растекается по всей квартире, а максимально локализуется.

Важно

Перед проведением работ по выравнивания пола я обязательном порядке осуществляю его гидроизоляцию. Это гарантировано убережет вас от расходов на ремонт соседям снизу в случае их подтопления.

Для выравнивания я использую специальную смесь, которая равномерным слоем растекается по всей поверхности. На мой взгляд, оптимальный выбор – это Церезит. В зависимости от марки смеси, толщина слоя, нивелирующего перепад высот, может быть до 60 мм. В тех помещениях, где по проекту будет смонтированы трубы водяного теплого пола, уровень самовыравнивающейся смеси я делаю меньше на толщину труб и стяжки, чтобы в результате высота полов во всей квартире, кроме санузлов, была одинакова.

Прокладка кабелей

Кабеля могут закладываться в штробы, металлический, пластиковый гофрированный рукав, металлопластиковые трубы или короб. Первый, второй и третий способы применяются для скрытой прокладки, а четвертый для монтажа по чистовой поверхности. Все кабеля должны идти от распределительного щитка, куда подведено электропитание от сети общего пользования.

СОВЕТ

На каждую комнату или помещение я всегда запускаю минимум две электрические линии: одну для освещения, вторую – для розеток. Если планируется использование мощных бытовых приборов (кондиционер, стиральная и сушильная машины, электрический духовой шкаф или другое), для каждого из них я прокладываю дополнительную линию и устанавливаю отдельную розетку.

Преимущества Гофротрубы

Я всегда использую пластиковый гофрорукав нужного диаметра с протяжкой. Его можно монтировать на стену как под штукатурку, так и под гипсокартон. В отличие от трубы, он более гибок, не ржавеет, и обеспечивает дополнительную изоляцию проводов. При необходимости, в него всегда можно затянуть еще один кабель, тем самым увеличив емкость сети.

От щитка прокладываю гофротрубу максимально вверх, а затем веду ее параллельно потолку до комнаты. Если провода для разных помещений идут в одном направлении, то я весь пучок укладываю в гофре большего диаметра, а ответвления – в меньшую. Ввод в комнату делаю только сверху. Причем кабель освещения пускаю дальше по верху, а для запитки розеток опускаю вниз и на нужной высоте веду его вдоль стены до последней точки.

Важно

Для прокладки электрических кабелей по деревянным стенам обязательно используйте металлорукав.

Установка коробок под розетки и выключатели

После прокладки гофры я устанавливаю коробки под выключатели и розетки, если планируется оштукатуренная поверхность, или монтирую алюминиевые профиля для гипсокартона. По мере установки листов, в них специальной насадкой на дрель – коронкой – вырезаются круглые отверстия для установки электрических коробок.

Важно

Электрические коробки для гипсокартона и под штукатурку отличаются способом крепления. И если первую можно установить на кирпичную стену, то вторую надежно зафиксировать на гипсокартоне не получится.

После того, как гофрорукав закреплен, коробки выставлены на свои места, я начинаю тянуть кабеля. В местах будущего расположения розеток я оставляю петлю с запасом около 50 см. для последующего их подключения. Аналогично поступаю и в точках, где будут установлены выключатели освещения.

О том, сколько линий нужно на каждую комнату, как их правильно проложить, на каком расстоянии от стен, пола или откосов устанавливать розетки и выключатели, где разместить электрический распределительный щиток, какие автоматы применять и как правильно сделать все подключения, я расскажу в одной из следующих статей.

Водопровод и канализация

Еще на этапе эскизного проекта я помогаю заказчику определиться с нахождением санузлов и оптимальном расположении в них умывальником, ванн, душевых кабин и унитазов. Подвод от стояков горячей и холодной воды до точек разбора (кухня, ванная, прачечная и др.) я осуществляю металлопластиковыми трубами диаметром ½ дюйма. Для основного канализационного стока использую трубу Ø110 мм, а отвод от умывальника, мойки, душ-кабины или ванной – Ø50 мм.

Важно

Канализационные трубы поставляются с уже готовым раструбом на одном из концов, в который вставлено уплотняющее резиновое кольцо для герметичного их соединения. Обязательно промажьте его специальным клеем или силиконом, чтобы дополнительно герметизировать соединения.

виды Креплений труб

Водопроводные трубы укладываются в штробы под штукатурку или монтируются за гипсокартонной стеной специальными креплениями. Непосредственно в месте вывода я использую специальные фитинги, которые крепятся к стене и надежно фиксируют трубы. Следующий шаг – обязательный монтаж запорных кранов.

Важно

Запорные краны устанавливайте возле стояка на каждую ветку водоснабжения и непосредственно возле потребителя (ванны, душ-кабины, мойки, унитаза и другого). Так вы гарантированно перекроете воду в проблемном помещении.

Запорные краны

Запорные краны рекомендую использовать только шаровые на ¼ оборота.

Вентиляция и кондиционирование

Все комнаты и подсобные помещения в современных квартирах проектируются так, чтобы они располагались вокруг вентиляционной шахты, соответственно, дополнительных работ, кроме облагораживания вентиляционного отверстия, проводить не нужно. Единственный нюанс – вытяжка на кухне. Присоединение ее к общедомовой вентсистеме я осуществляю с помощью гибких воздуховодов.

Важно

Никогда не закрывайте и не замуровывайте вентиляционные отверстия. Это чревато застоем воздуха, повышением уровня влажности в помещении, и, как следствие, возникновения и развитие грибка, плесени, вредных микроорганизмов.

Микровентиляция

Еще одним важным элементом вентиляции выступают окна. Я советую устанавливать такие, в которых уже встроена система микровентиляции или есть возможность ее смонтировать.

Перед монтажом кондиционеров определите места, где будут установлены внутренние блоки сплит-системы. И это все. Остальное вам расскажут и сделают профильные специалисты, которые профессионально устанавливают климатическую технику.

Отопление

В случаях, когда квартира заказчика подключена к централизованному отоплению, я категорически против монтажа водяного теплого пола. Только радиаторы в соответствующих местах. Если дом обеспечивается теплом с помощью индивидуального теплового пункта, или в квартире будет смонтирован газовый или электрический котел, только тогда я готов рассматривать этот вопрос.

К СВЕДЕНИЮ

Температура теплоносителя в контуре водяного теплого пола не должна превышать 35ºС, что значительно ниже, чем в сети общего пользования. Ее превышение грозит отслоением плитки, короблением ламината или паркета, растрескиванием стяжки и даже здоровью обитателей.

Если же заказчик настаивает на монтаже теплого пола, я предлагаю установить специальные регуляторы температуры, или разработанные для этой цели электрические кабеля, маты или инфракрасные излучатели.

В случае наличия в квартире нескольких стояков отопления, трубы всегда укладываю в заранее подготовленные штробы в стенах, которые будут оштукатуриваться или выравниваться гипсокартонными листами путем их наклеивания. Если монтируется каркас под ГКЛ, то трубы фиксирую с помощью специального крепежа.

Коллекторный шкаф

Если у заказчика индивидуальное отопление в квартире электрическим или газовым котлом, или один отопительный стояк, первым делом выбирается место установки коллекторного шкафа, откуда будет распределятся теплоноситель. Трубы к радиаторам отопления я прокладываю по полу, который затем заливается бетонной стяжкой.

Распределительные коллекторы я подбираю исходя из количества комнат. Если помещения довольно большие и в них планируется установить более двух радиаторов, тогда для каждого из них я монтирую свой тепловой контур. Подключение радиаторов всегда осуществляю по двухтрубной (лучевой) схеме.

Важно

Тепловые контуры всех отопительных приборов должны быть приблизительно одинаковы по длине. В противном случае у вас произойдет разбалансировка системы отопления.

После того, как трубы уложены, а батареи подключены, я обязательно проверяю соединения на герметичность. Для этого при помощи насоса запускаю в систему воду под высоким давлением на 10-15 минут и проверяю наличие течи. Затем сбрасываю до номинального и оставляю на сутки-двое. Если течь не обнаружена, я приступаю к заливке полов бетонной стяжкой.

Важно

Для 1-3 этажных домов номинальное давление составляет 2 атмосферы, 8 этажных – до шести, с 9 этажей и выше – до 10 атмосфер. Испытания системы на герметичность следует проводить при давлении, в 1,5 раза превышающем номинальное.

Варианты подключения радиаторов

В квартирах с несколькими отопительными стояками, батареи подключаю по схеме внутренней циркуляции. Если трубы находятся в полу, радиаторы отопления всегда подключаю снизу. Этот способ я считаю наиболее оптимальным с технологической и эстетической точек зрения. Батареи к трубам отопления я подсоединяю при помощи угловых вентилей.

Следующий этап - черновое оштукатуривание, наклейка гипсокартона или сборка каркаса для его монтажа. Как это правильно сделать, я расскажу в следующих статьях.